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            隆力奇
            对香水来说,人工合成成分一定比天然成分劣质么?
              日期:2020-06-22   浏览数:6

            “人類使用人工香精來做香水差不多有 150 年歷史瞭。但過去很少有人談起這件事。” Cartier 的調香師 Mathilde Laurent 說,“這也許是缺乏勇氣。”

            Mathilde Laurent 說的是事實。一直以來,人類對“人工合成”四個字總有些忌憚。但在香水界,人工合成香精並不比天然香精更低級,事實上,它代表著一種生產力的進步,也為香水制造商帶去瞭新機會。有趣的是,直到最近小眾香水風靡,“人工合成”、“實驗室制造”這些字眼才逐漸被香水制造商主動掛在嘴邊。

            在 19 世紀晚期,市場上可供選擇的香精並不多,原料和半成品供應商的數量也非常有限。很多時候,不同的香水制造選擇的供應商可能是同一個,這就意味著市場出售的大多數香水其基礎成分大同小異,香水調制配方也沒有太大差別。因此除瞭品牌不同,實際上別無二致。

            盡管在 19 世紀 30 年代出現瞭全新的溶液提煉方法能讓人們從花卉中更好地提煉出精油,但香水工業真正的進步是在人工香精出現之後。

            1889 年,嬌蘭佳人發佈瞭香水 Jicky 。在它之前,在女士的手腕或男士的領口隻能聞到的是花香,而且往往隻有一種花香。 Jicky 的出現意味著單一香調香水時代的終結,它向人們提供瞭三種香調,頭香是清新的柑橘和薰衣草味,有藥草香交織在內;中調是濃鬱的檀香木香;尾香則是混合瞭琥珀、麝香和麝貓味的動物香味。

            這款香水的意義在於,它第一次同時將自然香味和人工合成物放在一起,制造出一種有點辣,也有點“奇怪”的味道。隨後,一系列的創新的人工合成香精進入瞭市場,包括能讓人想起紫羅蘭的紫羅酮,聞起來像霜的內酯和人造麝香。

            “人工合成材料讓現代香水工業成為可能。” 調香師 Rodrigo Flores-Roux 說。他曾陸續為 Calvin Klein,Tom Ford 和小眾品牌 Arquiste 制作過香水。“從歷史角度來看,著名的香水要麼是使用瞭從來沒有用過的人工合成原料,要麼就116美女寫真是某種原料用得很過量。比如,著名的 Chanel No. 5 能走紅就有人工合成原料的功勞。”

            用人工合成香精的制作的香水佳作有很多。Chanel No. 5 使用的是脂肪醛,能散發出清新的柑橘香、花香味,還有明顯的肥皂味。1965 年,IFF( International Flavors & Fragrances )的化學傢創造瞭一種合成麝香,聞起來像溫暖的皮毛,這種材料 1973 年被用在瞭 Jōvan Musk ,之後一度很流行;多環麝香化合物喀什米爾有木頭的香味,很溫柔,曾經用在瞭 Donna Karan 的 Cashmere Mist 中。

            “很多人會覺得香水就是由比如玫瑰、天竺薄荷、檀香木這 3—4 種物質制作而成。因為它們也算是主要香味。” Rodrigo Flores-Roux 說,“但通常一款香水平均包括 40—60 種原料。而且其中人工香精占到 70% ,天然香精隻占 30%。”

            這樣看來,其實是人工合成香精塑造瞭人類對香水的認知,但它們的風頭卻被自然香精埋沒瞭。

            成立於 2012 年的小眾香水品牌 Arquiste 的創始人 Carlos Huber 認為,傳統觀念總是看扁人工合成香精。“這是一個錯誤的觀念。質量就是質量,有好的人工合成香精,也有不好的人工合成香精,就好像有好的天然香精,也有不好的天然香精。關鍵看你怎麼用。” Carlos Huber 說。

            如今最著名的幾個香料生產商 Symrise,Firmenich,IFF,Givaudan 和 Takasago 在早年就在使用人工合成香精2019天天愛天天做。每個實驗室都招聘瞭一大堆博士和科研人員來做研究。有時候,他們很清晰地知道要尋找的東西,可以是一種聞起來更有氣勢的柑橘味道,或者是一種比較樸實的木頭味道。但更多的情況,他們隻是在探索,看能得到什麼樣的幸運結果。

            “一個科學傢可能設計一個實驗想要得到一種玫瑰的味道,結果得出來茉莉花的味道。” IFF 的香水原料研究室主任 Anubhav Narula 說。

            通常來說,這些實驗室的創造者一般分為三種類比:一類是純粹和自然香精打交道;第二類是最初實驗時用到自然香精做原材料,但隨後加入人工合成成分,以增加氣味的濃度,或者控制氣味在空氣中停留的時間;最後一類就是從頭到尾就隻用人工合成的方式來做香精。

            通常來說每傢公司每年會向市場介紹 3—4 種香味。當一個香水品牌想要得到一種新的香味,這些香料生產商就會提供選擇,這也是讓一傢和公司和其他公司拉開差距的技術。比如,IFF 和 Givaudan 都向 Marc Jacobs 提交瞭香精的成功研發,持有最新原料的一方就能獲勝。

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            在紐約私立藝術類學院 Pratt Institute 教授香水課程的 Raymond Matts 也有一條自己的香水線 Aura de Parfum,他表示,實驗室制造出來的香味能讓為他的香水設計帶來很多質感。

            “如果想要表達性感,一種皮膚的感覺,或者是溫柔的關愛,要怎麼做?我會用人工合成物,“它們甚至也可以‘點亮’一些自然香精,比如讓它們在空氣中停留的時間更長。”

            另一個問題是,人工香精也更環保。比如天然麝香需要從麝香鹿身上提取,現在這件事被視為違法。

            “人工合成香精給瞭香水工業可持續發展的信心,也讓我們知道我們能在那裡找到一些味道,如何制作它們等。” Rodrigo Flores-Roux 說。

            Carlos Huber 則認為,這就是未來。他還舉瞭個例子,Stella McCartney 比較著名的香水產品 POP 用瞭晚香玉味道的香精,這樣一來,就算生產 2500 瓶 POP 也不會毀掉一棵檀香木瞭。


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